- Guppies reprodução é fácil e divertido. Você vai desfrutar da experiência e adora assistir os guppies bebê crescer. Tudo que você precisa é de um macho e 2-3 guppies do sexo feminino.
- Você precisa de pelo menos dois guppies fêmeas por um guppy macho . Três é normalmente melhor para que não somente uma fêmea é perseguido pelo macho. Separá-los até que você quer que eles se reproduzem.
- 2Configurar um tanque 10-20 galão com um aquecedor e filtro suaves . Se o filtro estiver muito forte, cobri-lo com meias para a fritura não ficar preso.
- Não use qualquer substrato. Um tanque traseiro nu é bom para fritar como ele limpa facilmente e você pode gravar quantos alevinos estão vivos ou o quanto eles comem.
- O musgo de Java ou espanadores de desova fornece um esconderijo bom para guppy fritar.
- Guppy fritar tendem a afundar-se, portanto, use plantas de baixa flutuantes para sua cobertura. Alguns alta cobertura também é necessária como fritar saudável vai nadar para cima.
- Não use qualquer substrato. Um tanque traseiro nu é bom para fritar como ele limpa facilmente e você pode gravar quantos alevinos estão vivos ou o quanto eles comem.
- 3Coloque o peixe no tanque com condições semelhantes (temperatura, etc .) como o tanque em que estavam antes.
- Ajustar a temperatura para cerca de 77-79 graus centígrados, enquanto as fêmeas e machos estão no tanque juntos. Você também deve dar-lhes alimentos com maior valor nutritivo para obtê-los na condição de reprodução
- Ajustar a temperatura para cerca de 77-79 graus centígrados, enquanto as fêmeas e machos estão no tanque juntos. Você também deve dar-lhes alimentos com maior valor nutritivo para obtê-los na condição de reprodução
- 4Coloque a parte traseira do macho em seu próprio tanque após a fêmea / sengravidar . Você pode dizer se a mulher está grávida ou não pelo olhar e ver se há uma marca escura nessa área, chamada de ponto gravídico. Todas as mulheres vão ter isso, mas torna-se visivelmente mais escura quando os ovos foram fertilizados.
- 5Espera 26-31 dias após a fertilização, tal como o período de gestação média é de 28 dias . Peixe ter sido antes e depois, no entanto. Então, quando a fêmea estará pronta para dar à luz, seu estômago deve ser muito grande e seu ponto gravídico será preto profundo (marrom em mais pálidas guppies). Seu estômago também vai parar de crescer grande e redonda, mas quadrado fora, como um povo box.Some papelão afirmam ver os olhos dos bebês, mas isso não acontece o tempo todo. Ela dá à luz a bebês vivos, não de ovos.
- Alguns sinais de trabalho são: ser muito quieto e segregar-se, tremendo (contrações), sair perto do aquecedor, mudança no apetite. Também observar como ela come, e tomar notas, se ela cospe a comida de novo e mostra outro comportamento incomum
- Alguns sinais de trabalho são: ser muito quieto e segregar-se, tremendo (contrações), sair perto do aquecedor, mudança no apetite. Também observar como ela come, e tomar notas, se ela cospe a comida de novo e mostra outro comportamento incomum
- 6Tente estar presente quando ela dá à luz, mas se você não pode ser, coloque muitas plantas e esconderijos para os alevinos, outra mãe vai comê-los . Quando ela deu à luz, colocá-la em seu tanque de origem, deixando a fritar em seu próprio tanque.
- 7Quando os filhotes nascem, a temperatura do tanque deve ser em torno de 78 graus Fahrenheit .
- 8Remover imediatamente toda fritar morto quando você vê-los . Qualquer resíduo acumulado é ruim para guppy fritar.
- 9Alimentar os alevinos camarão de água salgada , micro-vermes ou flocos em pó, várias vezes ao dia . Lembre-se que filhotes são pequenos e se você colocar muita comida no tanque, o excesso de resíduos pode matá-los.
- 10Um filtro é perigoso para a fritura porque eles são susceptíveis de ser sugado para ela, para cobrir a extremidade com meias .
- 11Siphon o tanque com cuidado cada vez que fica muito suja e fazer 40% de água muda a cada poucos dias para manter a água limpa . Lembre-se que o tanque deve ser apenas cerca de metade, se você estiver usando um tanque galão de cinco ou dez anos, para minimizar o trabalho de sua parte.
- 12Mova os filhotes quando eles ficam velhos o suficiente . Quando os filhotes são um bom tamanho, ou cerca de um mês e meio a dois meses de idade você pode colocá-los em um tanque com peixes não agressivo, vendê-los a seu local pet loja, ou dá-los aos amigos como presentes.
domingo, 22 de setembro de 2013
Como criar Guppies
terça-feira, 17 de setembro de 2013
Daphnia - Comida viva para peixe de aquário
O que é Daphnia
Daphnias são um camarão de água doce muito pequeno. Eles são achados no mundo inteiro em poças pequenas, fossos e lagoas. Eles prosperam melhor onde há uma abundância de comida, são cevadores de filtro, eles nadam e filtram da água organismos menores, comem rotiferos, algas e infusorios. Alguns grandes aquariofilistas consideraram daphnia a melhor comida de peixe disponível. Eu não aconselho capturar daphnia selvagem, por causa do potencial de trazer doenças, parasitas ou outro agente maléfico.
Adquirindo Daphnias
Daphnia quase nunca são achadas em petshops, eu não tenho nenhuma idéia por que. Mas se você quiser a melhor aposta é começar sua própria cultura. Você pode comprar uma cultura de criador e cultivá-la em casa.
Cultivando Daphnias
Reprodução
São animais noturnos, e por isso recomenda-se um local com pouca incidência de luz para sua criação. Estes coleópteros se desenvolvem melhor em ambientes com o clima quente e úmido. Temperatura ideal entre 25-30°C e umidade relativa 70-90%. Calor e frio em excesso matam os besouros.
Você vai precisar:
2 galões ou algo semelhante Mangueira de sifão (mangueirinha de ar)
Rede de coletar náuplios ou ainda uma meia-calça
Uma fonte de algas ou um pouco de fermento de padeiro
Aeração
Uma luz constante sobre os galões da cultura
Cultivar daphnia não é a coisa mais fácil para fazer. Algumas pessoas parecem ter sorte com eles, enquanto outras fazendo o mesmo procedimento não obtém êxito. Eu tenho um tanque que eu deixei a água bem verde com algas e uso a água verde para alimentar as daphnias, também às vezes uso uma mistura de uma pitada pequena de fermento de padeiros diluídos em um pouco de água. Quando fizer a mistura use só um pedaço minúsculo de cada vez, de forma que você obtenha uma nebulosidade lânguida, nada mais. As daphnias morrem mais rapidamente de superalimentação, que qualquer outra coisa.
Uma vez você comece uma cultura será um trabalho constante, não será duro fazer, mas requererá atenção constante. Elas precisam de mudanças de água como nossos aquários, normalmente realizo as trocas de água enquanto colho as daphnias, tiro com sifão e filtro com uma rede de náuplio, este procedimento pega uma quantidade boa de daphnias, que podemos servir diretamente aos peixes. Eu somo um quarto de água verde ou um quarto de água limpa e então alimento a cultura de daphnias.
Aconselho montar 2 ou mais culturas, assim se algo der errado com uma, vc sempre terá outra. Claro que um recipiente maior é melhor. Os reservatórios da cultura precisam ter uma aeração constante, não precisa estar fundo no jarro, só o bastante para manter a superfície agitada e também a água que circulando. Isto é muito importante porque mantém a comida das daphnias circulando, assim eles podem comer. Não use pedra porosa, elas criam muitos bolhas, e elas podem aderir a daphnia, as levando-as a morte.
Também muito usado para alimentar daphnias é farelo de trigo, pó de alfafa, espinafre misturada com infusórios e sangue fresco liquidificado. Outra comida que podemos usar é comida de bebê com batata-doce, é uma comida excelente para a daphnia com o benefício de acrescentar um pouco de caroteno que aumentará a cor delas e nutrirá indiretamente o peixe. Alguns criadores utilizam outras comidas, que consistem em vários adubos, mas eu realmente não quero entrar nesse "assunto fedido".
Um truque que eu acho especialmente acertado é por 10 a 20 daphnias adultas em em um tanque de alevinos. Embora as daphnias sejam muito grandes para os alevinos comerem, os filhotes das daphnias serão uma comida muito boa (eles são menores que os náuplios de artêmia) e as daphnias ajudam a manter a água limpa. Claro que você não acrescenta comida de daphnia ao tanque de alevinos.
Há vários tipos de Daphnias disponíveis. Daphnia Magna é maior, seguida pela Daphnia Pulex um pequeno menor, e então Daphnia Moina, o menor. Eu prefiro o Moina porque eles se dão muito bem em água com temperatura de 30 ºC enquanto as outras espécies requerem temperatura mais baixa, ao redor de 25 ºC. Todas as espécies ficarão fortes ao ar livre nos meses mais mornos. .
Uma de minhas culturas de Daphnia Moina, direito depois de servir a mistura de fermento de padeiro em água. Note que há uma nebulosidade leve. Note também a aeração. Corais mortos ou conchas darão as daphnias uma água levemente alcalina e os proverá de cálcio de que necessitam.
Atualização
Eu li que não é bom manter as luzes em uma cultura de daphnia todo o tempo, mas como um experimentador constante, eu tentei isto de qualquer maneira. Os resultados foram excelentes, as daphnias dobraram ou triplicaram a sua produção, tenho feito isto agora durante 2 meses, assim obtive várias gerações otimizadas pela luz constante, não há nenhum efeito colateral, só que assim teremos que alimentar uma vez todos os dias as daphnias, ao invés de cada 3 dias com o método sem a iluminação constante. Alimento as daphnias com 1/8 colher de chá de fermento de padeiro por dia, e colho 1/4 a 1/2 colher de chá de daphnia todos os dias.
Outro benefício adquirido pela a luz constante é o calor gerado, vc pode colocar culturas de microvermes em cima da luz, o calor faz os microvermes se multiplicarem e crescerem muito mais rápido.
Daphnias são um camarão de água doce muito pequeno. Eles são achados no mundo inteiro em poças pequenas, fossos e lagoas. Eles prosperam melhor onde há uma abundância de comida, são cevadores de filtro, eles nadam e filtram da água organismos menores, comem rotiferos, algas e infusorios. Alguns grandes aquariofilistas consideraram daphnia a melhor comida de peixe disponível. Eu não aconselho capturar daphnia selvagem, por causa do potencial de trazer doenças, parasitas ou outro agente maléfico.
Adquirindo Daphnias
Daphnia quase nunca são achadas em petshops, eu não tenho nenhuma idéia por que. Mas se você quiser a melhor aposta é começar sua própria cultura. Você pode comprar uma cultura de criador e cultivá-la em casa.
Cultivando Daphnias
Reprodução
São animais noturnos, e por isso recomenda-se um local com pouca incidência de luz para sua criação. Estes coleópteros se desenvolvem melhor em ambientes com o clima quente e úmido. Temperatura ideal entre 25-30°C e umidade relativa 70-90%. Calor e frio em excesso matam os besouros.
Você vai precisar:
2 galões ou algo semelhante Mangueira de sifão (mangueirinha de ar)
Rede de coletar náuplios ou ainda uma meia-calça
Uma fonte de algas ou um pouco de fermento de padeiro
Aeração
Uma luz constante sobre os galões da cultura
Cultivar daphnia não é a coisa mais fácil para fazer. Algumas pessoas parecem ter sorte com eles, enquanto outras fazendo o mesmo procedimento não obtém êxito. Eu tenho um tanque que eu deixei a água bem verde com algas e uso a água verde para alimentar as daphnias, também às vezes uso uma mistura de uma pitada pequena de fermento de padeiros diluídos em um pouco de água. Quando fizer a mistura use só um pedaço minúsculo de cada vez, de forma que você obtenha uma nebulosidade lânguida, nada mais. As daphnias morrem mais rapidamente de superalimentação, que qualquer outra coisa.
Uma vez você comece uma cultura será um trabalho constante, não será duro fazer, mas requererá atenção constante. Elas precisam de mudanças de água como nossos aquários, normalmente realizo as trocas de água enquanto colho as daphnias, tiro com sifão e filtro com uma rede de náuplio, este procedimento pega uma quantidade boa de daphnias, que podemos servir diretamente aos peixes. Eu somo um quarto de água verde ou um quarto de água limpa e então alimento a cultura de daphnias.
Aconselho montar 2 ou mais culturas, assim se algo der errado com uma, vc sempre terá outra. Claro que um recipiente maior é melhor. Os reservatórios da cultura precisam ter uma aeração constante, não precisa estar fundo no jarro, só o bastante para manter a superfície agitada e também a água que circulando. Isto é muito importante porque mantém a comida das daphnias circulando, assim eles podem comer. Não use pedra porosa, elas criam muitos bolhas, e elas podem aderir a daphnia, as levando-as a morte.
Também muito usado para alimentar daphnias é farelo de trigo, pó de alfafa, espinafre misturada com infusórios e sangue fresco liquidificado. Outra comida que podemos usar é comida de bebê com batata-doce, é uma comida excelente para a daphnia com o benefício de acrescentar um pouco de caroteno que aumentará a cor delas e nutrirá indiretamente o peixe. Alguns criadores utilizam outras comidas, que consistem em vários adubos, mas eu realmente não quero entrar nesse "assunto fedido".
Um truque que eu acho especialmente acertado é por 10 a 20 daphnias adultas em em um tanque de alevinos. Embora as daphnias sejam muito grandes para os alevinos comerem, os filhotes das daphnias serão uma comida muito boa (eles são menores que os náuplios de artêmia) e as daphnias ajudam a manter a água limpa. Claro que você não acrescenta comida de daphnia ao tanque de alevinos.
Há vários tipos de Daphnias disponíveis. Daphnia Magna é maior, seguida pela Daphnia Pulex um pequeno menor, e então Daphnia Moina, o menor. Eu prefiro o Moina porque eles se dão muito bem em água com temperatura de 30 ºC enquanto as outras espécies requerem temperatura mais baixa, ao redor de 25 ºC. Todas as espécies ficarão fortes ao ar livre nos meses mais mornos. .
Uma de minhas culturas de Daphnia Moina, direito depois de servir a mistura de fermento de padeiro em água. Note que há uma nebulosidade leve. Note também a aeração. Corais mortos ou conchas darão as daphnias uma água levemente alcalina e os proverá de cálcio de que necessitam.
Atualização
Eu li que não é bom manter as luzes em uma cultura de daphnia todo o tempo, mas como um experimentador constante, eu tentei isto de qualquer maneira. Os resultados foram excelentes, as daphnias dobraram ou triplicaram a sua produção, tenho feito isto agora durante 2 meses, assim obtive várias gerações otimizadas pela luz constante, não há nenhum efeito colateral, só que assim teremos que alimentar uma vez todos os dias as daphnias, ao invés de cada 3 dias com o método sem a iluminação constante. Alimento as daphnias com 1/8 colher de chá de fermento de padeiro por dia, e colho 1/4 a 1/2 colher de chá de daphnia todos os dias.
Outro benefício adquirido pela a luz constante é o calor gerado, vc pode colocar culturas de microvermes em cima da luz, o calor faz os microvermes se multiplicarem e crescerem muito mais rápido.
segunda-feira, 16 de setembro de 2013
INFRAESTRUTURA
A infraestrutura se baseia na modernidade, facilidade de manejo e administração:
Criadeiras de náuplios de artêmia (Baby brine shrimp hatchery): são usadas três criadeiras de náuplios de artêmia (Artemia sp.) e cerca de 500g de cistos são usados todos os meses;
Tanques de Dáfnias (Daphnia pulex): são produzidas milhares de Dáfnias semanalmente em tanques próprios, para servirem de alimento aos peixes da piscicultura;
Ampulárias, Corydoras e Cascudos: Ampulárias Albinas (Pomacea bridgesii), Corydoras Albinas (Corydora aeneus) e Cascudos Albinos (Plecostomus sp.) ajudam na limpeza dos restos de alimentos, nos vidros dos aquários e deixam o ambiente sempre saudável para os outros peixes;
Troca automática: são realizadas através de canos PVC que sugam a água suja do fundo do aquário e através de torneiras que repõem água limpa;
Aquários e tanques: são dezenas. A Piscicultura Michel Bruno participa de todas as etapas: seleção, reprodução, incubação, alevinagem e engorda. Os aquários e tanques são numerados e identificados, contendo as datas de nascimento e origens da linhagem;
Filtros: em todos os aquários são usados filtros externos (Hang On). Este tipo de filtro é o mais eficiente para oxigenação e movimentação da água. Sendo assim, os peixes desenvolvem toda a sua musculatura e ficam sempre fortes e saudáveis;
Rações: são usados três tipos de rações de excelente qualidade para o melhor desempenho dos peixes;
Alimentos vivos e congelados: são fornecidos náuplios de Artêmia, Dáfnias e Artêmia adulta congelada a todos os peixes, pois se verificou que são os alimentos mais completos para a correta nutrição dos mesmos.
Criadeiras de náuplios de artêmia (Baby brine shrimp hatchery): são usadas três criadeiras de náuplios de artêmia (Artemia sp.) e cerca de 500g de cistos são usados todos os meses;
Tanques de Dáfnias (Daphnia pulex): são produzidas milhares de Dáfnias semanalmente em tanques próprios, para servirem de alimento aos peixes da piscicultura;
Ampulárias, Corydoras e Cascudos: Ampulárias Albinas (Pomacea bridgesii), Corydoras Albinas (Corydora aeneus) e Cascudos Albinos (Plecostomus sp.) ajudam na limpeza dos restos de alimentos, nos vidros dos aquários e deixam o ambiente sempre saudável para os outros peixes;
Troca automática: são realizadas através de canos PVC que sugam a água suja do fundo do aquário e através de torneiras que repõem água limpa;
Aquários e tanques: são dezenas. A Piscicultura Michel Bruno participa de todas as etapas: seleção, reprodução, incubação, alevinagem e engorda. Os aquários e tanques são numerados e identificados, contendo as datas de nascimento e origens da linhagem;
Filtros: em todos os aquários são usados filtros externos (Hang On). Este tipo de filtro é o mais eficiente para oxigenação e movimentação da água. Sendo assim, os peixes desenvolvem toda a sua musculatura e ficam sempre fortes e saudáveis;
Rações: são usados três tipos de rações de excelente qualidade para o melhor desempenho dos peixes;
Alimentos vivos e congelados: são fornecidos náuplios de Artêmia, Dáfnias e Artêmia adulta congelada a todos os peixes, pois se verificou que são os alimentos mais completos para a correta nutrição dos mesmos.
NORMAS E PADRÕES DE JULGAMENTO
TIPOS DE NADADEIRAS DORSAIS DE GUPPIES: QUAIS SÃO OS RECONHECIDOS OFICIALMENTE?
Os criadores de Guppy de todo o mundo têm usado diversas nomenclaturas para definir o tipo de nadadeira dorsal de seus peixes Delta - ou Triangletail. Alguns criadores, em sua maioria tailandeses, inventaram nomes para realçar ou comercializar seus Guppies.
Os tipos de nadadeiras dorsais de machos reconhecidos oficialmente são apenas cinco: Hi-fin; IFGA; IHS/WGA; Long Dorsal e Sailfin. Quando eu digo ‘reconhecidos oficialmente’, eu quero dizer que são descritas em algum artigo de padrões de julgamento (“judging standards”).
Hi-fin
A palavra “Hi-fin”, traduzida para o português, significa “nadadeira alta” ou “nadadeira empinada”. O padrão de julgamento da World Guppy Association (WGA) reconhece a forma ideal desse tipo de dorsal como a de um quadrado. Outras formas e derivações poderão existir, mas perderão pontos em tamanho e formato.
No quesito dorsal, a WGA exige em seus World Guppy Contests (WGCs) cinco (5) pontos para tamanho, oito (8) pontos para formato e dez (10) pontos para cor, totalizando vinte e três (23) pontos.
IFGA
A International Fancy Guppy Association (IFGA) reconhece que a dorsal deva ter formato de paralelogramo, com uma proporção de três (3) unidades de comprimento para uma (1) unidade de altura (3:1) e deva ser levantada.
A IFGA exige em seus shows oito (8) pontos para tamanho, oito (8) pontos para cor, cinco (5) pontos para formato e quatro (4) pontos para condição, totalizando vinte e cinco (25) pontos para a nadadeira dorsal.
IHS/WGA
O International High-Breeding Standards (IHS) e a WGA reconhecem que a dorsal deva ter formato retangular ou de trapézio, ambas com saída de 90 graus crescentes, com cantos ligeiramente arredondados.
No caso da dorsal em forma de trapézio, as bordas anterior e posterior devem ser perpendiculares à linha axial do corpo, enquanto que a borda superior deve ser paralela a essa mesma linha axial. A altura da borda posterior da dorsal não deve exceder 1,5 vezes a altura da borda anterior e apenas a sua aresta inferior pode ter um ângulo oblíquo à linha axial do corpo.
O IHS e a WGA também aceitam dorsal em forma de paralelogramo. Nesta a saída deve ser de 45 graus crescentes e ter os cantos retos.
A proporção em todos estes formatos, assim como a nadadeira dorsal IFGA, deve ser de três (3) unidades de comprimento para uma (1) unidade de altura (3:1) e esta deve verticalmente terminar no final do primeiro terço da nadadeira caudal.
No quesito dorsal, o IHS, assim como a WGA exige em seus campeonatos cinco (5) pontos para tamanho, oito (8) pontos para formato e dez (10) pontos para cor, totalizando vinte e três (23) pontos.
Long Dorsal
A palavra “Long”, traduzida para o português, significa “longa”. O padrão de julgamento do Guppy Club Singapore (GCS) reconhece a forma ideal desse tipo de dorsal como a largura (DW) sendo igual ou superior a 1/3 do comprimento (DL) da dorsal. Este formato se assemelha à dorsal IFGA, exceto que não é levantada e a propagação e quantidade de raios são geralmente muito maiores. Esta é chamada no Japão de Elongated (Fa).
O GCS exige em suas exposições dez (10) pontos para tamanho, dez (10) pontos para formato, cinco (5) pontos para cor e cinco (5) pontos para padrão, totalizando trinta (30) pontos para a nadadeira dorsal.
Sailfin
A palavra “Sailfin”, traduzida para o português, significa “nadadeira vela”. A WGA e o GCS reconhecem esse tipo de dorsal. A forma ideal é a de um arco de círculo. A largura (DW) é igual ou superior a 1/3 do comprimento (DL). Uma maior propagação e quantidade de raios são preferidas.
Os tipos e nomenclaturas de nadadeiras não reconhecidas ou ‘ainda’ não reconhecidas são: Big Dorsal (BD); Giant Dorsal (GD); Half Thumb Dorsal (HTD); High Dorsal (HD); Huge Dorsal e Shark Dorsal.
Big Dorsal (BD), Giant Dorsal (GD) e Huge Dorsal
A palavra “Big”, “Giant” e “Huge”, traduzidas para o português, significam “grande”, “gigante” e “enorme”, respectivamente. Guppies com esses tipos de nadadeiras dorsais apareceram primeiramente na China por volta de 2005. Têm a característica de serem grandes e algumas vezes de possuírem o tamanho aproximado ou igual a da nadadeira caudal.
Em sua maioria, peixes chamados de BD, GD e Hige Dorsal tem o formato Sailfin.
Half Thumb Dorsal (HTD)
Essa nomenclatura apareceu primeiramente no website de um criador tailandês. A palavra “Thumb”, traduzida para o português, significa “dedo polegar”, portanto imagino que o inventor dessa nomenclatura queira realçar a nadadeira dorsal de seus peixes passando a impressão de serem do tamanho de um dedo polegar humano.
Em sua maioria, peixes chamados de HTD são do tipo Sailfin.
High Dorsal (HD)
Essa nomenclatura, assim como a HTD, apareceu primeiramente no website do mesmo criador tailandês. A palavra “High”, traduzida para o português, significa “alta” ou “empinada”, portanto imagino que o inventor dessa nomenclatura queira realçar a nadadeira dorsal de seus peixes passando a impressão de permanecerem sempre eretas.
Em sua maioria, peixes chamados de HD são do tipo Hi-fin, porém com cantos ligeiramente arredondados.
Shark Dorsal
Essa é a nomenclatura mais recente; a primeira vez que eu a vi foi num artigo publicado em Agosto de 2013, na revista digital tailandesa Fish Zaa.
Segundo o autor, peixes com esse tipo de dorsal têm a combinação de “genes dorsal curta” (“short mast genes”) e “genes dorsal alta” (“high mast genes”). Quando ambos estão juntos, eles causam a aparência similar da “barbatana de tubarão” (“shark fin”). Alguns criadores talvez chamassem de “Sailfin Dorsal”, mas como observado, Molinésias Latipina (“Sailfin Molly”) não tem a dorsal semelhante a dos Guppies. Estas por sua vez tem a nadadeira dorsal alongada da parte anterior à base da caudal, portanto essa nadadeira do Guppy foi desenvolvida a imagem de nadadeiras dorsais de Tubarões e Golfinhos que são fixas e curtas (“set and short”).
Todas as fotos mostradas de peixes chamados de Shark Dorsal são do tipo Sailfin, porém um pouco mais empinadas.
Michel Bruno
(michel@ccg.org.br / guppy.michelbruno.com)
Graduado em Gestão Ambiental pela Uni-ANHANGUERA; Pós-Graduando em Agronegócio pela UFPR; Consultor, Corretor e Administrador de Seguros na Núcleo Corretora de Seguros; Aquicultor Hobbysta e Selecionador desde 1992; Consultor e Pesquisador em Aquicultura Ornamental & Meio Ambiente; Apaixonado pela espécie Poecilia reticulata e sua variabilidade genética; Juiz de Exposições de Guppies; Membro da Diretoria & Comissão de Arbitragem da Confederação dos Criadores de Guppy-União das Confederações de Aquarismo do Brasil (CCG–U.C.A.B.); Membro da International Fancy Guppy Association (IFGA); Membro daWorld Guppy Association (WGA).
Os criadores de Guppy de todo o mundo têm usado diversas nomenclaturas para definir o tipo de nadadeira dorsal de seus peixes Delta - ou Triangletail. Alguns criadores, em sua maioria tailandeses, inventaram nomes para realçar ou comercializar seus Guppies.
Os tipos de nadadeiras dorsais de machos reconhecidos oficialmente são apenas cinco: Hi-fin; IFGA; IHS/WGA; Long Dorsal e Sailfin. Quando eu digo ‘reconhecidos oficialmente’, eu quero dizer que são descritas em algum artigo de padrões de julgamento (“judging standards”).
Hi-fin
A palavra “Hi-fin”, traduzida para o português, significa “nadadeira alta” ou “nadadeira empinada”. O padrão de julgamento da World Guppy Association (WGA) reconhece a forma ideal desse tipo de dorsal como a de um quadrado. Outras formas e derivações poderão existir, mas perderão pontos em tamanho e formato.
No quesito dorsal, a WGA exige em seus World Guppy Contests (WGCs) cinco (5) pontos para tamanho, oito (8) pontos para formato e dez (10) pontos para cor, totalizando vinte e três (23) pontos.
IFGA
A International Fancy Guppy Association (IFGA) reconhece que a dorsal deva ter formato de paralelogramo, com uma proporção de três (3) unidades de comprimento para uma (1) unidade de altura (3:1) e deva ser levantada.
A IFGA exige em seus shows oito (8) pontos para tamanho, oito (8) pontos para cor, cinco (5) pontos para formato e quatro (4) pontos para condição, totalizando vinte e cinco (25) pontos para a nadadeira dorsal.
IHS/WGA
O International High-Breeding Standards (IHS) e a WGA reconhecem que a dorsal deva ter formato retangular ou de trapézio, ambas com saída de 90 graus crescentes, com cantos ligeiramente arredondados.
No caso da dorsal em forma de trapézio, as bordas anterior e posterior devem ser perpendiculares à linha axial do corpo, enquanto que a borda superior deve ser paralela a essa mesma linha axial. A altura da borda posterior da dorsal não deve exceder 1,5 vezes a altura da borda anterior e apenas a sua aresta inferior pode ter um ângulo oblíquo à linha axial do corpo.
O IHS e a WGA também aceitam dorsal em forma de paralelogramo. Nesta a saída deve ser de 45 graus crescentes e ter os cantos retos.
A proporção em todos estes formatos, assim como a nadadeira dorsal IFGA, deve ser de três (3) unidades de comprimento para uma (1) unidade de altura (3:1) e esta deve verticalmente terminar no final do primeiro terço da nadadeira caudal.
No quesito dorsal, o IHS, assim como a WGA exige em seus campeonatos cinco (5) pontos para tamanho, oito (8) pontos para formato e dez (10) pontos para cor, totalizando vinte e três (23) pontos.
Long Dorsal
A palavra “Long”, traduzida para o português, significa “longa”. O padrão de julgamento do Guppy Club Singapore (GCS) reconhece a forma ideal desse tipo de dorsal como a largura (DW) sendo igual ou superior a 1/3 do comprimento (DL) da dorsal. Este formato se assemelha à dorsal IFGA, exceto que não é levantada e a propagação e quantidade de raios são geralmente muito maiores. Esta é chamada no Japão de Elongated (Fa).
O GCS exige em suas exposições dez (10) pontos para tamanho, dez (10) pontos para formato, cinco (5) pontos para cor e cinco (5) pontos para padrão, totalizando trinta (30) pontos para a nadadeira dorsal.
Sailfin
A palavra “Sailfin”, traduzida para o português, significa “nadadeira vela”. A WGA e o GCS reconhecem esse tipo de dorsal. A forma ideal é a de um arco de círculo. A largura (DW) é igual ou superior a 1/3 do comprimento (DL). Uma maior propagação e quantidade de raios são preferidas.
Os tipos e nomenclaturas de nadadeiras não reconhecidas ou ‘ainda’ não reconhecidas são: Big Dorsal (BD); Giant Dorsal (GD); Half Thumb Dorsal (HTD); High Dorsal (HD); Huge Dorsal e Shark Dorsal.
Big Dorsal (BD), Giant Dorsal (GD) e Huge Dorsal
A palavra “Big”, “Giant” e “Huge”, traduzidas para o português, significam “grande”, “gigante” e “enorme”, respectivamente. Guppies com esses tipos de nadadeiras dorsais apareceram primeiramente na China por volta de 2005. Têm a característica de serem grandes e algumas vezes de possuírem o tamanho aproximado ou igual a da nadadeira caudal.
Em sua maioria, peixes chamados de BD, GD e Hige Dorsal tem o formato Sailfin.
Half Thumb Dorsal (HTD)
Essa nomenclatura apareceu primeiramente no website de um criador tailandês. A palavra “Thumb”, traduzida para o português, significa “dedo polegar”, portanto imagino que o inventor dessa nomenclatura queira realçar a nadadeira dorsal de seus peixes passando a impressão de serem do tamanho de um dedo polegar humano.
Em sua maioria, peixes chamados de HTD são do tipo Sailfin.
High Dorsal (HD)
Essa nomenclatura, assim como a HTD, apareceu primeiramente no website do mesmo criador tailandês. A palavra “High”, traduzida para o português, significa “alta” ou “empinada”, portanto imagino que o inventor dessa nomenclatura queira realçar a nadadeira dorsal de seus peixes passando a impressão de permanecerem sempre eretas.
Em sua maioria, peixes chamados de HD são do tipo Hi-fin, porém com cantos ligeiramente arredondados.
Shark Dorsal
Essa é a nomenclatura mais recente; a primeira vez que eu a vi foi num artigo publicado em Agosto de 2013, na revista digital tailandesa Fish Zaa.
Segundo o autor, peixes com esse tipo de dorsal têm a combinação de “genes dorsal curta” (“short mast genes”) e “genes dorsal alta” (“high mast genes”). Quando ambos estão juntos, eles causam a aparência similar da “barbatana de tubarão” (“shark fin”). Alguns criadores talvez chamassem de “Sailfin Dorsal”, mas como observado, Molinésias Latipina (“Sailfin Molly”) não tem a dorsal semelhante a dos Guppies. Estas por sua vez tem a nadadeira dorsal alongada da parte anterior à base da caudal, portanto essa nadadeira do Guppy foi desenvolvida a imagem de nadadeiras dorsais de Tubarões e Golfinhos que são fixas e curtas (“set and short”).
Todas as fotos mostradas de peixes chamados de Shark Dorsal são do tipo Sailfin, porém um pouco mais empinadas.
Michel Bruno
(michel@ccg.org.br / guppy.michelbruno.com)
Graduado em Gestão Ambiental pela Uni-ANHANGUERA; Pós-Graduando em Agronegócio pela UFPR; Consultor, Corretor e Administrador de Seguros na Núcleo Corretora de Seguros; Aquicultor Hobbysta e Selecionador desde 1992; Consultor e Pesquisador em Aquicultura Ornamental & Meio Ambiente; Apaixonado pela espécie Poecilia reticulata e sua variabilidade genética; Juiz de Exposições de Guppies; Membro da Diretoria & Comissão de Arbitragem da Confederação dos Criadores de Guppy-União das Confederações de Aquarismo do Brasil (CCG–U.C.A.B.); Membro da International Fancy Guppy Association (IFGA); Membro daWorld Guppy Association (WGA).
sábado, 31 de agosto de 2013
PEPA 2013
Grande Feira de
Peixes e Pequenos Animais
De 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, das 13h as 21h no Centro de Convenções do Anhembi será realizada a terceira edição da Feira.
quarta-feira, 28 de agosto de 2013
Cruzamentos
Half-Blacks
Primeiro o corpo deve ser preto e não azul marinho. A coloração preta deve cobrir a metade do corpo, não três quartos. A linha de demarcação deve iniciar da barbatana dorsal descendente para a parte inferior do peixe. Esteja atento para que a cor do corpo não vá além da barbatana dorsal ou da barbatana caudal. Bons cruzamentos vêm de cruzar machos com sua respectiva cor de barbatana caudal com fêmeas Half Blacks.
Exemplos:
Macho vermelho com uma fêmea vermelha half black.
Macho azul com uma fêmea azul half black.
Macho roxo com uma fêmea roxa half black.
Pontos a verificar ao selecionar os reprodutores:
1. cor e forma do corpo.
2. cor e forma das barbatanas.
3. tamanho
Snakeskin Sólidos
Os peixes devem ter um bom padrão cobra em pelo menos 60% do corpo. Quanto mais melhor. Evite machos com barras de zebrinus ou marcas de cobra no pedúnculo caudal. A cor da caudal deve ser sólida tão quanto a cor das barbatanas dorsais. O desafio principal em cobras sólidos é fazer com que a cor da barbatana dorsal bata com a da caudal. Há exceções, mas na maiortia das vezes não se consegue 100% de cor sólida nas dorsais.
A cor de corpo debaixo do padrão de cobra deve ter a mesma cor iridescente que a caudal. Você tem que acompanhar bem o tamanho da dorsal. Quinze anos atrás cobras sólidos, como uma regra, tinham barbatanas dorsais muito curtas. Isto poderia ser uma característica dominante e assim você tem que prestar muita atenção ao escolher seus reprodutores. Para bons cruzamentos, use machoscobra com qualquer femea de corpo cinza com cores de caudais similares..
Exemplos:
Macho de cobra roxo(purple) com uma fêmea roxa.
Macho de cobra azul com uma fêmea azul
Macho de cobra verde com uma fêmea verde
Quando escolher os reprodutores para cobra sólidos lembram estas características desejáveis:
1. corpo grande para macho
2. Barbatana caudal sólida
3. Bom padrão de cobra
4. tamanho e cor de barbatana Dorsal
Reds
As três características mais difíceis e importantes na criação de Reds são:
1. cor
2. cor
3. cor
Os Reds estão ao topo da lista em dificuldade de se manter uma boa cor, profunda, e limpa. Eu vi pessoas adquirirem uma boa geração e perder sua qualidade de cor logo em seguida. Alguns criadores fazem como eu faço, onde tem-se que manter três linhas ou linhagens ao mesmo tempo e então fazendo as combinações corretas nos cruzamentos.
Exemplos:
1. linha A - cor vermelha bem limpa
2. linha B - cor escura/marron
3. linha de corpo ouro
Eu também sentia que Red só deveriam ser cruzados com outra linhagem Red. Outras cores parecem voltar atrás. Eu tenho hi-bred reds com fêmeas azuis e back crossed muitas vezes com o Red. Isto mantém a cor com um vermelho intenso mas você também pode pôr faixas escuras na área de pedunculo. John O'Bricn, de N.Y., no inicio dos anos 80 criou 70 aquarios de reds.
Nenhuma outra cor havia no criatorio dele. Ele também não vendia ou trocava seus peixes. A melhor dica que eu posso lhe dar para esta linhagem é fazer o que José O'Brien fez - carregue seu criatorio inteiro com diferentes linhagens de vermelhos e trabalhe nas linhas que produzirem os melhores.
Albinos
Albino são peixes bonitos mas eles também têm muitos problemas, entre estes problemas estão tamanho, fertilidade e cor. Você tem que achar uma linhagem de corpo cinza para cruzar com eles.
Exemplos:
1. um albino vermelho com um cinza vermelho. Nenhum albino vai ser produzido na primeira geração.
2. a segunda geração (F2) deve produzir 25% de albinos. Isto é bom por causa do alto vigor criado que estes peixes exibirão.
3. cruze um irmão com uma irmã e então cruze de volta com os de corpo cinza. Este procedimento reajusta a linhagem.
Cores boas para cruzar albinos são: vermelho, amarelo e possivelmente azul, verde e mesmo multis. Os alevinos destes peixes demoram mais para se levantar e nadar que outros peixes. Albinos têm uma tendência para ter corpo pequeno, assim quando escolher machos primeiro consideram o tamanho e depois suas cores.
Três Quartos Pretos
Os problemas com estes peixes são que eles tendem a ser pequenos e ter barbatanas caudais curtas. Também é difícil de manter aquele bem cor preta. Ao contrário dos half blacks, você quer a cor preta na maior parte do corpo possível. Cem por cento de cor no corpo é o resultado desejado. Sempre procure uma relação 1 a 1 com os machos.
Estes precisam ser usados para os criadores e cruzamentos. As características para verificar em um cruzamento preto para preto são tamanho de barbatana dorsal e algum limo verde ou azeitona - cores verdes que podem aparecer. Muitos pretos mostram realçes de coloração azul ou roxa de cruzamentos do passado.
Fonte: Frank Ortega
Primeiro o corpo deve ser preto e não azul marinho. A coloração preta deve cobrir a metade do corpo, não três quartos. A linha de demarcação deve iniciar da barbatana dorsal descendente para a parte inferior do peixe. Esteja atento para que a cor do corpo não vá além da barbatana dorsal ou da barbatana caudal. Bons cruzamentos vêm de cruzar machos com sua respectiva cor de barbatana caudal com fêmeas Half Blacks.
Exemplos:
Macho vermelho com uma fêmea vermelha half black.
Macho azul com uma fêmea azul half black.
Macho roxo com uma fêmea roxa half black.
Pontos a verificar ao selecionar os reprodutores:
1. cor e forma do corpo.
2. cor e forma das barbatanas.
3. tamanho
Snakeskin Sólidos
Os peixes devem ter um bom padrão cobra em pelo menos 60% do corpo. Quanto mais melhor. Evite machos com barras de zebrinus ou marcas de cobra no pedúnculo caudal. A cor da caudal deve ser sólida tão quanto a cor das barbatanas dorsais. O desafio principal em cobras sólidos é fazer com que a cor da barbatana dorsal bata com a da caudal. Há exceções, mas na maiortia das vezes não se consegue 100% de cor sólida nas dorsais.
A cor de corpo debaixo do padrão de cobra deve ter a mesma cor iridescente que a caudal. Você tem que acompanhar bem o tamanho da dorsal. Quinze anos atrás cobras sólidos, como uma regra, tinham barbatanas dorsais muito curtas. Isto poderia ser uma característica dominante e assim você tem que prestar muita atenção ao escolher seus reprodutores. Para bons cruzamentos, use machoscobra com qualquer femea de corpo cinza com cores de caudais similares..
Exemplos:
Macho de cobra roxo(purple) com uma fêmea roxa.
Macho de cobra azul com uma fêmea azul
Macho de cobra verde com uma fêmea verde
Quando escolher os reprodutores para cobra sólidos lembram estas características desejáveis:
1. corpo grande para macho
2. Barbatana caudal sólida
3. Bom padrão de cobra
4. tamanho e cor de barbatana Dorsal
Reds
As três características mais difíceis e importantes na criação de Reds são:
1. cor
2. cor
3. cor
Os Reds estão ao topo da lista em dificuldade de se manter uma boa cor, profunda, e limpa. Eu vi pessoas adquirirem uma boa geração e perder sua qualidade de cor logo em seguida. Alguns criadores fazem como eu faço, onde tem-se que manter três linhas ou linhagens ao mesmo tempo e então fazendo as combinações corretas nos cruzamentos.
Exemplos:
1. linha A - cor vermelha bem limpa
2. linha B - cor escura/marron
3. linha de corpo ouro
Eu também sentia que Red só deveriam ser cruzados com outra linhagem Red. Outras cores parecem voltar atrás. Eu tenho hi-bred reds com fêmeas azuis e back crossed muitas vezes com o Red. Isto mantém a cor com um vermelho intenso mas você também pode pôr faixas escuras na área de pedunculo. John O'Bricn, de N.Y., no inicio dos anos 80 criou 70 aquarios de reds.
Nenhuma outra cor havia no criatorio dele. Ele também não vendia ou trocava seus peixes. A melhor dica que eu posso lhe dar para esta linhagem é fazer o que José O'Brien fez - carregue seu criatorio inteiro com diferentes linhagens de vermelhos e trabalhe nas linhas que produzirem os melhores.
Albinos
Albino são peixes bonitos mas eles também têm muitos problemas, entre estes problemas estão tamanho, fertilidade e cor. Você tem que achar uma linhagem de corpo cinza para cruzar com eles.
Exemplos:
1. um albino vermelho com um cinza vermelho. Nenhum albino vai ser produzido na primeira geração.
2. a segunda geração (F2) deve produzir 25% de albinos. Isto é bom por causa do alto vigor criado que estes peixes exibirão.
3. cruze um irmão com uma irmã e então cruze de volta com os de corpo cinza. Este procedimento reajusta a linhagem.
Cores boas para cruzar albinos são: vermelho, amarelo e possivelmente azul, verde e mesmo multis. Os alevinos destes peixes demoram mais para se levantar e nadar que outros peixes. Albinos têm uma tendência para ter corpo pequeno, assim quando escolher machos primeiro consideram o tamanho e depois suas cores.
Três Quartos Pretos
Os problemas com estes peixes são que eles tendem a ser pequenos e ter barbatanas caudais curtas. Também é difícil de manter aquele bem cor preta. Ao contrário dos half blacks, você quer a cor preta na maior parte do corpo possível. Cem por cento de cor no corpo é o resultado desejado. Sempre procure uma relação 1 a 1 com os machos.
Estes precisam ser usados para os criadores e cruzamentos. As características para verificar em um cruzamento preto para preto são tamanho de barbatana dorsal e algum limo verde ou azeitona - cores verdes que podem aparecer. Muitos pretos mostram realçes de coloração azul ou roxa de cruzamentos do passado.
Fonte: Frank Ortega
Dominante Recessivo
O que é dominante e o que não é:
Dominante
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Recessivo
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Cinza (Gray)
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Ouro (Gold)
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Cinza
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Albino
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Cinza
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Bronze
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Ouro
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Albino
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Dorsal pequena
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Dorsal grande
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Barras verticais no pendúculo
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Desenho detalhado
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Mancha vermelha logo acima da nadadeira peitoral
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Sem mancha
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Metade Preto (Half Black)
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Normal
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Macho caudal Véu
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Macho caudal Delta
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Fêmea caudal Pontuda
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Fêmea caudal Tubarão (Shark tail)
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Fêmea caudal Redonda
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Fêmea caudal Tubarão
|
Fêmea caudal Redonda
|
Fêmea caudal Pontuda
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Caudal pequena
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Caudal grande
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Corpo pequeno
|
Corpo grande
|
Fêmea caudal Tubarão
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Fêmea caudal Delta
|
Fêmea caudal Redonda
|
Fêmea caudal Delta
|
Fêmea caudal Pontuda
|
Fêmea caudal Delta
|
Nadadeiras normais
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Long Fin
|
Long Fin Ribbon
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Long Fin Swallow
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Vermelho Escuro
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Vermelho Claro
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Cor menos densa
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Cor densa
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Deformação na espinha
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Espinha perfeita
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Olhos escuros
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Olhos claros
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Cor da dorsal diferente da Caudal
|
Cor igual em ambas as nadadeiras
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